Dégustation du 16.10.2017 - Découvertes

Découvertes !

Quelles résonnances ce mot procure-t-il dans notre imaginaire ?

C’est, une part la matérialisation de rêves afin de s’évader de son quotidien, se propulser dans un inconnu, participer à des activités que l’on se refusait, rencontrer des personnes ‘’inaccessibles’’, toucher du doigt des biens dont l’existence pouvait ne pas nous être dévoilée …

Découvertes !

C’est aussi le thème de notre dégustation.

Pilier de notre cycle annuel de dégustation au même titre que ‘’Le Jeu’’ et notre rencontre ‘’Prestige’’, celle-ci a toujours remplit dans le passé ses objectifs en termes d’intérêt et de participation, à l’inverse de la première citée : ‘’Le Jeu’’ alors que ‘’La Prestige’’ appâte souvent la clientèle par la présence de belles étiquettes (nous évoqueront prochainement cette dichotomie avec toutes les autres rencontres annuelles).

Allez à la rencontre de vin inconnus découverts, goûtés et (ou) repérés par chacun des membres afin que ces derniers puissent avoir le sens du partage pour les proposer dans le cadre de cette rencontre, voilà la signification innée de cette rencontre qui donne donc l’opportunité de proposer des vins que nous n’inscrivons pas dans les thèmes de nos rencontres mensuelles, hormis, peut-être le ‘’Vin mystère’’ qui interpelle en prélude de chaque manifestation.

Quand il a fallu, lors de la dégustation précédente bâtir le déroulement de cette rencontre, peu de proposition de la part de chacun, alors  qu’il y a quelques années nous devions envisager de procéder à une sélection parmi les propositions.

Y aurait-il désintérêt vis-à-vis de cette manifestation ?

Je n’ose y croire !

Et pourtant l’audience de 31 participants, en y incluant les invités ne porte pas à regarder l’avenir avec sérénité ; l’année précédente (2016) vous étiez 37 à venir découvrir.

Un effort , les amis, venez conforter ceux qui par leurs apports permettent d’animer les rencontres (pour celle-ci : 6 personnes dont 3 membres du bureau) ainsi que les habituels organisateurs qui souhaiteraient, à l’instar de ce qui s’est réalisé dans le passé, que chacun, un jour où l’autre, puisse devenir un élément de proposition et concrétiser cette dernière par son animation permettant de créer la diversité et l’émulation au sein de notre groupe.

Ce sera donc une promenade dans l’hexagone, avec une incursion en Corse, à laquelle nos 6 ‘’bienfaiteurs’’ vont nous convier avec : un passage en Moselle, une halte en Centre-Loire, une escapade en Savoie avant de se diriger en Languedoc et glisser finalement en Provence.

Belle promenade et belles perspectives de diversité.

Mais, en prélude, il convient de passer par la case obligatoire :

«Le vin mystère ?» 

Comme à l’habitude Bernard (c’est lui qui propose ce premier vin) se présente avec ses deux carafes, les dépose et les fait circuler de verre en verre.

Son regard du style : ‘’ Allez-vous trouver ce vin’’, ne présage rien qui vaille.

Nous verrons bien.

Les contenants nous laisse apparaître une robe jaune paille légèrement soutenue avec quelques  reflets dorés.

Que ce cache donc derrière celle-ci ?

C’est un fait, cette belle robe jaune paille soutenue habille le verre, quelques reflets dorés sont également perceptibles.

Le nez de prime abord se révèle presque sans expression. Quelques rotations du verre, et puis enfin, des notes grasses, beurrées laissant percevoir des notes briochées s’échappent et accueillent favorablement les narines.

Chic, je suis sur la bonne piste ; chardonnay tu es là !!!

Le verre continue de virevolter, et problème, des notes de fleurs blanches commencent à émerger, des fragrances de fruits blancs également avec quelques émanations de noisettes, d’amandes ayant été grillées sont également perceptibles.

Je suis perdu ( je viens d’oublier mes premières sensations).

La bouche, va-t-elle préciser la première sensation ou la deuxième interrogation ?

L’attaque est vive, presque tranchante, dénotant la grosse teneur acidifiante d’une trame minérale. Elle enveloppe et titille l’intégralité du palais, se dissipe en partie, laissant émerger des notes grasses enrobant des fragrances florales et des ressentis grillés d’un ensemble assez frais présentant une matière contenue dans un équilibre qui, avec finesse,  se révèle agréable tant les sensations de l’acidité posée sur la minéralité semble se fondre (sans se dissiper) en bouche.

La finale se prolonge plaisamment sur cette trame acide plaquée sur un voile gras desquelles de fraiches notes acidulées s’exhales donnant un ressenti agréable, sans complexité (tout en simplicité) et tout à fait plaisant en bouche et frôlant la gourmandise.

Avec sa personnalité, ce vin se présente de façon agréable, générateur de plaisir simple et que chacun, en titillant sa curiosité, appréciera.

Assez bien ++

Mais qu’est-ce donc ?

Mais, là est le hic : mes premières sensations ont été mises à mal !

Et, me voilà parti en train de choisir entre le cépage chenin et le melon !!!

Par ailleurs, les supputations vont bon train autour de la salle , le tour de France régional est enclenché, les noms de cépage fleurissent et une sourde jubilation semble pointée chez Bernard devant tant d’imprécisions.  

Le nom chardonnay, en aucune façon n’est cité.

Et, pourtant…

Bernard, le sourire empreint d’une certaine satisfaction dévoile sa ‘’trouvaille’’.

Pourquoi donc vouloir aller chercher loin alors que nous sommes tout simplement en présence d’un cépage planté dans notre département du Cher, il est vrai qu’il n’est pas le plus emblématique pour le département.

Il s’agit donc du cépage chardonnay produit par le Domaine de Chaillot installé dans le sud de notre département du Cher à Vesdun dont les vignobles sont à cheval sur le département de l’Allier.  

Nous sommes en présence de sa cuvée implantée sur sa parcelle ‘’Chaillot’’:

Domaine du Chaillot ‘’Nuit Blanche’’ dans le millésime 2014. (Appellation IGP Val de Loire) (9,30 € chez un caviste).

Alors essayons de réfléchir à ces errements ?

Après connaissance de la cuvée, des souvenirs de dégustation de vins du maconnais m’ont remémoré des  sensations analogues à cette cuvée ‘’Nuit Blanche’’ et plus particulièrement sur l’appellation Macon Lugny où l’acidité très présente se conjuguait agréablement avec la matière grasse de la structure.

Sans être un expert, il y a fort à penser que le terroir du vignoble où est implantée cette parcelle de chardonnay ‘’Chaillot’’ influe sur la minéralité du vin, à savoir des sols sédimentaires posés sur des strates de micaschistes.

Sans vouloir extrapoler longuement sur mes égarements, toujours et toujours ne jamais oublier ses premières impressions ! Souvent elles nous conduisent dans la bonne direction.

Après ce prélude revenons donc au thème principal de notre dégustation, à savoir des vins découverts et présentés par certains de nos membres , et commençons notre tour de France. Les vins blancs seront tout d’abord à l’honneur avec une première étape en Centre-Loire et tout particulièrement à Cheverny..

Vin N° 1 : Domaine Philippe Tessier Cuvée ‘’Phil’en Bulle’’ 2015 (11,00 €)

Deux cuvées de ce domaine implanté à Cheverny - 41700  nous serons proposées ce soir.

La première cuvée ‘’Phil’en Bulle’’ est un pétillant naturel élaboré selon la méthode ancestrale (une seule fermentation qui se termine en bouteille). L’élaboration, le stockage d’un an sur latte et le dégorgement son effectués sur place. Aucun SO2 n’est rajouté. Cette cuvée conditionnée pour la vente en bouteille capsulée est élaborée à partir de 90% de cépage Romorantin et de 10% de cépage Menu Pineau, appelé également Orbois dans Loir-et-Cher.

Et hop, le verre vient de se vêtir d’une robe jaune d’or soutenu striée de reflets intenses vert bronze ; derrière cet habit quelques bulles fugaces scintillent et viennent s’éteindre à la surface du verre.

Un ensemble d’intenses senteurs de pommes et de poires mûries, presque blettes prennent  possession de nos perceptions olfactives, presque à les perturber en les dirigeant sur des fragrances pré-oxydatives ; tranquillement des notes plus subtiles de cire d’abeille émergent et tendent à diluer les premières réactions.

Ouaf ! L’attaque en bouche de façon presque surprenante est vive et pétillante, presque une boisson Freez.

Un pétillant, généré par cette mousse très fine qui se plaque instantanément sur le palais, qui l’esgagace. A la limite collante cette sensation, avec plaisir s’évanoui très rapidement et au fur et à mesure est remplacé par ces arômes de pommes et de poire mûries, maturées (certain ayant évoqué le poiré) émanant d’un ensemble posé sur une structure d’une envergure restreinte.  

La finale, toute en vivacité devient fugace et se termine en libérant quelques fragrances amères.

La bouche, se régale-t-elle et se retrouve-t-elle avec toutes ces sensations ?

Tout dépend des goûts, naturellement.

Un certain plaisir émane néanmoins de cet ensemble, ce pétillant pointant sur des fruits blancs très mûrs posés sur une trame acide qui entraine la fraîcheur comble tout un chacun à la recherche d’un breuvage de plaisir immédiat sans complication pour le consommateur lambda.

N’est-ce-pas pas le but recherché par le vigneron ?

Compagnon de réunions amicales, tu pourras également te proposer lors d’apéritifs et  il y a fort à penser que tu devras être le compagnon idéal lors de raouts ou de pince-fesses dans lesquels la spécificité de la boisson ne constitue pas le souci primordial de chaque convive.

Assez Bien

Continuons notre cheminement et cap à l’est pour nous poser en Moselle.

Vin N° 2 : Château de Vaux Cuvée ’’Septentrion’’  2015 (11,20 €)

On nous propose, et bien m’en sied, comme beaucoup parmi nous, de pouvoir déguster une production mosellane. C’est donc au Château de Vaux, géré par Marie-Geneviève et Norbert Molozay que nous nous arrêtons. Repris en 1999 par ces deux gestionnaires et classé en AOC Moselle depuis 2010 le château sur ses 12,5 ha cultivés produit différents types de vins rouges, blancs, rosés et effervescents à partir des cépages Auxerrois, Pinot Gris, Muller-Thürgau, Pinot blanc, Riesling, Gewurztraminer, Pinot noir et Gamay.  Sur les 11 cuvées que ce Château produit, ce sera donc la cuvée ‘’Septentrion’’ dans le millésime 2015 qui est soumise à notre sagacité. Tout d’abord, en Moselle, l’année 2015 se caractérise par un parcours climatique exceptionnel qui a modelé des vins concentrés, puissants et particulièrement équilibrés. Cette cuvée fait la part belle à 20% de Muller-Thürgau, 30% de Pinot Gris et 50% d’Auxerrois vinifiés selon des principes bourguignons avec fermentation malo-lactique et élevage en fûts de chêne.

D’un jaune paille brillant avec de généreux reflets or, la robe limpide apprivoise notre verre.

Le nez, expressif, tend à nous surprendre par sa complexité aromatique toute en continuité dans laquelle nous reconnaissons au fur et à mesure dans un mélange harmonieux des émanations de fleurs blanches, des fragrances beurrées, des notes de fruits jaunes et fruits secs de type noisette qui, après aération dévoilent en second plan des notes vanillées et boisées  posées sur des arômes de mirabelles compotées.  

Belle perspective aromatique qui se confirme à la prise en bouche.

L’attaque se présente grasse et dense gainée par la présence d’une belle acidité.

En bouche une belle et riche matière tout en équilibre dans laquelle tous les éléments jouent

presque avec un égal bonheur leur partition.

La sucrosité prégnante des notes fruitées (mirabelles compotées), les notes vanillées sûrement consécutives à l’élevage sous bois, une légère amertume, la teneur alcoolique, la relative fraîcheur qui est tenu par cette trame acide réussissent à se mettre en osmose pour apporter une belle et riche ampleur (toutefois à prédominance sucrée) et présence en bouche.

Néanmoins cette sensation bienveillante tend à se dissiper par une finale évanescente dominée dans un premier temps par une légère amertume boisée qui s’efface au profit de l’acidité.

Malgré ce hiatus causé par les  perceptions finales en dissonance avec le ressenti initial : on aimerait tant que tout s’allonge et s’amplifie et perdure en bouche, ce vin, tout à fait méconnu pour moi a constitué une goûteuse découverte.  

Merci Laurent.

Gastronomiquement, poissons et viandes blanches pourront m’accompagner et pourquoi pas tenter un accord avec un foie gras poêlé.

Bien

Reprenons notre bâton de pèlerin et direction la Savoie.

 Vin N° 3 : Domaine Perret Christophe Apremont Vieilles Vignes 2015 (9,50 €)

Voilà trois ans, nous avons eu le bonheur de vagabonder en Savoie et de nous attarder chez six viticulteurs et faire avec intérêt et bonheur connaissance avec chacun d’une facette de ses productions et ainsi des cépages implantés dans cette région, Jacquère, Altesse, Mondeuse, Persan, Gringet,  Roussanne,  Malvoisie entre autres. 

Ici c’est une réalisation de Christophe Perret que Bruno a déniché.

Ce Domaine que l’on peut depuis deux ans rencontrer au Salon des vins de Saint-Doulchard propose principalement des cuvées réalisées à partir des cépages Altesse et Jacquère (pas moins de 15 cuvées d’Apremont sont réalisées). Son vignoble gérée en culture biologique s’étend sur 2,5 ha et se situe au pied du Mont Granier sur la commune Les Marches en Savoie (73800). Peu disert sur les réseaux sociaux, un blog d’une page libellé en 2013 seulement, un site ‘’La Cave de mon père’’ minimaliste, trois ‘’post’’ interrogatifs sur LPV (La Passion du Vin) ne me permettent pas dans l’immédiat d’apporter d’autres informations relatives à ce domaine.

Tournons nous donc sur cette cuvée d’Apremont Vieilles Vignes du millésime 2015, avec une particularité :  sa fermentation alcoolique (FA) a été stoppée.

Pour rappel, le cépage Jacquère est le constituant de la dénomination Apremont. Ce cépage emblématique de la Savoie donne des vins à caractère minéral, d’une grande pureté aromatique et légèrement perlant. Les vins produits, frais et vif sont à boire de préférence jeunes.

La carafe nous délivre  ce nouveau vin. Sa robe brillante se présente teintée d’un pale jaune paille.

Le nez s’intéresse, plonge dans le verre qui refuse de s’exprimer. Quelques vives rotations et dans un premier temps des odeurs d’herbes fraîches, de rhubarbe s’exhalent ; l’aération devenant plus conséquente des senteurs champignonnées se dégagent puis des prémices d’arômes fermentaires ; sensations olfactives ne présageant pas d’un bel équilibre

La première impression buccale est portée par des notes acides auxquelles se superposent en premier plan quelques notes fugaces herbacées superposées après coup par des notes de pommes et de poires mûries provoquant une suite gustative dissociée.  

Les ressentis en bouche sont à l’aune de ces premières sensations et vont en se superposant : sur l’acidité soutenue, à l’origine le caractère  minéral du cépage, des fragrances alcooleuses se dégagent, des arômes émanant de fruits mûrs (pommes et poires) imposent leurs présences, très perceptibles des notes mentholées et camphrées s’exhalent.

Devant cet équilibre quasiment absent, et une matière fugace, la bouche tend à ne retenir que l’acidité qui laisse tout de même filtrer un léger perlant salvateur. 

Mais dommage, là aussi la finale est évanescente et c’est l’acidité accompagnée de notes fermentaires qui viennent clôturer la prise en bouche.

Des explications peuvent être envisager :

. les vins issus du cépage Jacquère qui aiment bien être dégustés dans leur prime jeunesse,

. l’élevage bio du produit et sa circulation après son élaboration, transport et stockage jusqu’ici,

. l’arrêt de la fermentation alcoolique,

. le temps restreint d’aération (carafage) avant le service,

>> tous points qui mériteraient une nouvelle dégustation de cette cuvée.

Faudra-t-il récupérer quelques flacons de cette cuvée (dans un millésime plus récent, of course) au prochain salon de Saint-Doulchard ?

 Néanmoins, une information de dernière minute de la part de Bruno qui a récupéré un fond de bouteille afin de le regoûter le lendemain indique la transformation quasi-totale des perceptions ressenties.  Les arômes en bouche sont apparus fondus et donnait de ce fait une buvabilté agréable au vin. 

Ouf ! Du positif. Donc n’oublions pas de revoir cette cuvée prochainement.  

Pas de notation.

Continuons notre périple et nous voilà de retour à Cheverny pour tester cette seconde cuvée du Domaine Tessier.

Vin N° 4 : Domaine Philippe Tessier Cuvée ‘Romorantiquue’’ 2014 (9,50 €)

Oh, combien particulière cette cuvée !!!

Réalisée à partir du cépage Romorantin à 100%, cette cuvée a la spécificité que la macération des grappes a été réalisé pendant 6 mois dans des jarres géorgiennes et conduit à la réalisation d’un vin orange. Par leurs robes troubles et leurs violentes notes racinaires ces vins sont à même de choquer les dégustateurs les plus orthodoxes dont nous faisons partie.

Devant notre méconnaissance vis-à-vis de ces vins vous retrouverez ci-après et in extenso un article parue dans la RVF N° 583 de Juillet/Août 2014 qui nous permet d’avoir un éclairage sur ceux-ci.

« L’idée du vin orange est d’une simplicité confondante : il s’agit de vinifier des vins blancs comme des rouges, avec un contact plus ou moins prolongé entre le moût en fermentation et les parties solides, peaux et parfois rafles. On parle alors de macération. Ici, c’est la peau des raisins qui apporte de la couleur. Du ‘’noir de blanc’’ en quelque sorte…

Le principe est simple, mais sur le terrain, les modalités  d’application de la théorie influencent le style du vin. La durée de macération modifie évidemment le goût du vin, comme sa couleur. Et puis la nature de échanges physico-chimiques évolue au fil de la macération, ce qui n’est pas sans conséquence. On peut d’ailleurs élever le vin orange dans toutes sortes de contenants : cuves, barriques ou jarres de terre cuite (particulièrement développées, en écho à la tradition millénaire géorgienne.

Des arômes qui décoiffent !

Le vin orange est sans doute aussi vieux que le vin lui-même. Ce que l’on sait des vinifications dans l’Antiquité gréco-latine avec foulage et macération préalablement au pressurage, va également dans ce sens. Ces traditions ‘’archaïques’’ se sont peu à peu perdues en France, où le vin clair issu de la seule fermentation du moût pressé dès la vendange s’est imposé.

L’appellation ‘’Orange wines’’ apparaît aux Etats-Unis il ya cinq ou six ans. Nostalgie d’une authenticité perdue ? Paradoxe d’une quatrième couleur de vin devenue subitement à la mode dont la découverte n’est qu’une redécouverte !

L’histoire (re)démarre en effet en Europe, où un groupe de vignerons italiens(mais aussi slovènes et croates), dès les années 90, réinterprètent leurs propres traditions à la lumière des vins d’amphores géorgiens.

En France, dans la vallée du Rhône, c’est en 2005 que Philippe Viret vinifie en jarres ses premiers blancs de macération. L’Alsace et le Languedoc-Roussillon sont les deux épicentres actuels du phénomène.

Et dans le verre, que révèlent ces cuvées hexagonales de vins oranges , Beaucoup de bonne volonté et quelques sommets. Muscat et gewurztraminer offrent les résultats les plus spectaculaires. Traités en vins oranges, ils développent une finesse et une intensité insoupçonnée. Ce type de vinification confère indéniablement de la fraîcheur et de la tenue aux cépages qui peuvent en manquer, comme le chardonnay dans le Sud ou le pinot gris, avec des variations dans la structure tannique.

Souvent troubles, voire terreuses, les robes peuvent décontenancer. Puissantes notes racinaires, de fruits séchés, de thé et d’épices, parfois aussi hélas de cidre ou d’écurie ; les expressions aromatiques décoiffent ! Autour de l’amertume, les saveurs proposent des registres nuancés inédits. Foncièrement originaux, ces vins ont davantage de volume et de structure que les blancs ‘’traditionnels’’. Leur profil peut-être austère voire retors ; leur richesse en extrait sec peut dérouter, mais leur complexité et leur relief ne laissent pas indifférent. Noirs de blancs peut-être, anti-rosés certainement ! »

Que cette lecture aurait été utile à chacun de nous avant la dégustation de cette cuvée ‘’Romorantique’’ et aurait sûrement éviter toutes les exclamations, les excessifs propos de dénigrement produits dès que les premières effluves se sont échappées de nos verres.

Ces arômes qui sortent de notre sphère de perceptions habituelles surprennent, déconcertent et dans le cadre de notre club doivent nous interroger pour comprendre et … à terme apprécier. Personnellement, devant ce vin, j’ai effectué  mentalement un retour en arrière de presque quarante ans lorsque j’ai goûté mon premier vin jaune : Château Chalon 1972 qui m’avait surpris, déconcerté au point de le rejeter. Le temps a passé, l’apprentissage par des dégustations successives, les  explications, me permet de l’apprécier et de le placer maintenant dans le peloton des grands vins.

Revenons à cette cuvée.

Avant que les carafes n'atteignent le fond de la salle, de fortes exclamations retentissent.

Que se passe-t-il donc ?

Nous ne tardons pas à nous rendre à l’évidence tant les notes olfactives ressenties dès le service dans le verre, déroutent, décoiffent.

Surprise passée, un regard sur la robe légèrement trouble nous propose une teinte très soutenue orangée avec quelques reflets rouges.

Ah, le nez, très expressif qui laisse échapper des premières notes de cidre fermenté, de réduction, presque d’écurie, pour le point pas affriolantes, presque des notes déviantes.

Le verre ne cesse de virevolter pour aérer, aérer encore ; le résultat n’est pas flagrant.

Faisons fi de ces émanations et essayons de déceler ce qui peut également se cacher sous ce voile aromatique.

En fait le nez se montre assez complexe, puissant d’où des notes de fruits secs, de noix sont perceptibles, également des fragrances de tabac, de gentiane ainsi que de térébenthine sont ressentis par certains.

L’attaque en bouche surprend également par une prégnante et vive amertume qui enrobe une matière complexe posée sur trame tannique et parait imprégnée d’alcool.

En bouche le palais se trouve à la fois balloté et exacerbé par différentes sensations provoquées par cette matière tannique pleine d’amertume qui laisse échapper des notes à la fois de noix, de terres (briques), de pommes fermentées et de réduction (donnant une sensation de déséquilibre, de manque de structure au néophyte que je suis).

Beaucoup de complexité, d’embarras et d’incompréhension devant cette bouche qui propose une finale dont l’amertume reste le fil conducteur et qui devient rapidement asséchante.

Aucune notation.

Pour un premier commentaire de vin orange et donc en l’absence de référence personnelle, je me sens démuni et dans l’incapacité de porter un jugement sur le niveau de ce vin.

Devrions-nous organiser une séance sur ce thème ?

Après ce vin totalement déroutant, relançons notre balluchon par dessus l’épaule,  envolons-nous pour Ajaccio pour entamer notre cycle ‘’Vins rouges’’ en rendant visite au Domaine Comte Peraldi.

Vin N° 5 : Domaine Comte Peraldi Ajaccio Rouge 2013 (11,99 €)

Le domaine qui nous attend en Corse, fleuron de la viticulture insulaire, s’étend sur 50 hectares de vignes nichées sur les coteaux de Mezzavia qui dominent le prestigieux golfe d'Ajaccio.

Parmi les 7 cuvées que ce domaine produit, c’est son Ajaccio rouge qui nous est présenté dans le millésime 2013.

Produit à partir de vignes plantées sur des coteaux d’arènes granitiques dont les terres sont arides et pauvres cette cuvée fait la part belle au cépage Sciaccarello pour 60%, accompagné ici par 10 % de Carignan, les 30 % restant étant constitué de Grenache, Nielluccio et de Cinsault. Pour la petite histoire le cépage Sciaccarello est le symbole de la grande originalité des cépages corses. Sciaccarellu signifie ‘’craquant’’ en Corse.

Au domaine la culture est raisonnée, macération de 10 jours, fermentation en cuves béton, vinification classique avec remontages quotidiens et élevage de 6 mois en barriques.

Alors, cet Ajaccio Rouge ?

Après voir neutralisé les arômes précédents par un rinçage quasi collectif, les verres se présentent tous habillés d’une robe rouge sombre avec de nombreux reflets tuilés présageant d’une évolution.

Sans réticences et immédiatement, d’intenses arômes empreints d’animalité accueillent nos narines, cette première palette de senteurs est couverte par des notes giboyeuses presque foxées. L’aération tend à dissiper cette première approche, des émanations de fruits noirs pointent leur nez, des fragrances fumées sont perceptibles ainsi que des notes épicées et poivrées.

La prise en bouche se place immédiatement de la continuité  des senteurs précédentes avec cette forte présence d’arômes de fruits cuits et macérés, de notes animales qui enrobent le palais et donnant les stigmates d’un début de vieillissement. Derrière des fragrances salines se répandent (cette salinité serait typique des vins d’Ajaccio) associées à des notes poivrées pour couvrir une belle et intense matière  tout en équilibre : acidité, alcool, tannins bien intégrés donnant une agréable sensation de profondeur à l’ensemble.

Complexe et fournie, la palette aromatique enrobe avec finesse le palais amenant un soupçon de capiteuse gourmandise et de ‘’revient-y’’ d’autant plus que le vin s’étire plaisamment.

La finale imprégnées par ces arômes mêlés de fruits macérés et d’animalité et caressés par l’acidité et la salinité amènent de belles sensations terminales qui, dommage, sont légèrement contrariées par une légère astringence.

Vin chaleureux qui se verrait bien le compagnon de table de viandes en sauce, de rôti de sanglier, de pigeon rôti, de filet mignon de porc (régional naturellement) ainsi que de fromages corses.

Bien

Quittons l’ombre des pins laricio, des chênes verts, des oliviers et des châtaigniers pour quitter ce bienveillant maquis et revenir « cheu nous » dans notre belle province du Berry pour s’arrêter de nouveau dans le vignoble de Menetou-Salon que nous avions précédemment fréquenté.

Là, nous poserons nos verres au domaine Philippe Gilbert pour déguster une de ses dernières production, à savoir sa cuvée ‘’Hors série N° 1’’.

Vin N° 6 : Domaine Philippe Gilbert Menetou-Salon

Cuvée ‘’Hors-Série’’ 2015 (20,00 €)

Le domaine de Philippe Gilbert est un domaine familial de 28 hectares, installé au cœur de l’appellation Menetou-Salon. La vigne plantée à part égale en Pinot noir et Sauvignon se répartie sur 7 parcelles sur les communes de Menetou-Salon, Vignoux, Parassy et Morogues. Conduit en agriculture biodynamique depuis 2006 et labellisé Biodyvin depuis 2007, le domaine cherche à valoriser le sol sur lequel les vignes sont plantées à savoir d’argilo-calcaires sur sous-sols kimméridgien.

Ainsi le domaine décline la typicité de son terroir selon deux axes : la Cuvée domaine (en rouge, blanc et rosé) sur la fraîcheur et l’équilibre, Les Renardières (en rouge et blanc) vinifiées en barriques à partir de vieilles vignes pour des vins complexes et puissants.

Depuis 2015 plusieurs autre cuvées ont vues le jour, Préambule, Les Chandelières, 35 Rangs et Hors-Série.

Produite à partir d’une vigne plantée en 1970, cette dernière cuvée 100 % Pinot noir, sans soufre ajouté, dans le millésime 2015, sera soumise à notre sagacité.

Le verre se pare d’une belle robe violacée brillante et limpide éclairée par de lumineux reflets rouges du plus bel effet.

Un flot de vives et agréables senteurs de fruits noirs (cassis) et rouges (cerises) accueillent d’emblée le nez ; à l’aération , de ce voile odorant s’échappent un mélange de fragrances à la fois végétales, animales, de sous-bois mêlées à des épices. L’agrégat d’arômes ainsi constitué qui s’échappe du verre donne un ressenti olfactif net et franc donnant envie de goûter.

L’attaque en bouche est nette, franche et propose une palette d’arômes de fruits noirs et rouges, cerises, groseilles agrémentées de délicates notes végétales, qui se répandent et emplissent le palais. Ces sensations sont les prémices de la rencontre d’une matière bien présente tout en équilibre, acidité, alcool, tanins étant parfaitement homogénéisée. La bouche se captive par ce volume gourmand et appétant de cette matière délicate, douce et juteuse à souhait.  

Le plaisir est présent ; de ces plaisirs simples (je n’ai pas dit simpliste) , sans artifice, à l’image de ce que les produits de la nature peuvent seuls nous procurer quand leur transformation s’est réalisée consciencieusement sans aucun adjuvent. Dans cette bouteille nous sommes devant une pure expression de ce que peut nous donner ce cépage, le pinot noir.

La finale toute empreinte de ces notes fruitées s’étire longuement avec grand plaisir, en se posant sur le fil de l’acidité, de façon très capiteuse et respire la gourmandise (presque sans modération).

A ne pas douter la composition de sa structure (avec cette acidité) peut nous porter à croire en ses possibilités d’évolution.

Belle réalisation du domaine : un jus d’une belle structure, tout en fraîcheur, digeste, qui appelle à la consommation.

Qu’il sera facile de le poser sur table pour accompagner un repas dès lors que la maitresse de maison proposera : charcuteries, viandes grillées et fromages appropriés.

Bien ++(+)

Il est temps de quitter nos terres berrichonnes et partons dans le Sud. Notre première escale sera en Languedoc et tout particulièrement dans l’appellation Pic-Saint-Loup.

Vin N° 7 : Domaine Ermitage du Pic Saint-Loup Cuvée ‘’Tour de Pierre’’ 2015 (10,50 €)

L’Ermitage du Pic Saint Loup est une propriété familiale dirigée par Jean-Marc, Pierre et Xavier Ravaille. Ils ont fait du domaine qui fut après la Révolution le royaume du mouton, de l’olivier et de la vigne un fleuron de l’appellation Pic Saint Loup. Pour les frères Ravaille, produire du vin c’est être en permanence en quête de perfection.

Adossée au premiers contreforts du massif, sur les collines de Saint Mathieu de Tréviers, la propriété s’étend sur 41 hectares, 35 étant plantés de cépages rouges : Syrah, Grenache, Mourvèdre et Carignan et 8 hectares de cépages blancs : Roussanne, Clairette, Grenache blanc et Marsanne. La propriété est travaillée en biodynamie depuis plusieurs années déjà, et le domaine s’est engagé depuis 2009 dans une agriculture biologique, certifiée depuis 2012.

Dans la zone du Pic Saint Loup, lors du cycle de maturation des raisins, les amplitudes thermiques sont marquées, notamment en été où les journées sont chaudes et les nuits fraîches. Ces variantes thermiques constituent une particularité climatique du Pic Saint Loup, facteur de la typicité du vin. Les vigne du domaine sont vendangées manuellement à bonne maturité aux heures fraîches de la matinée. Ici, le fruit est sélectionné dont le rendement a été maitrisé à la taille. La vinification s’effectue séparée, par terroir et par cépage. Leur identité et leur authenticité affleurent dans des assemblages vieillis un à deux ans en cuve ou dans des barriques dont le bois est fonction du cépage contenu.

Parmi toutes les cuvées proposées par le domaine, notre choix s’est posé sur la cuvée ‘’Tour de Pierres’’ sur le millésime 2015.

Cette cuvée est élaborée à partir de 40% de Syrah, 40 % de Grenache noir, 10 % de Mourvèdre et 10 % de Carignan ; cépages implantés sur des sols argilo-calcaires et d’argiles rouges, d’éboulis de bas de pente et de gravette. Dans le cadre d’une viticulture biologique et certifié biodynamique, les vendanges sont manuelles, la vinification traditionnelle avec un élevage en foudre et barriques.

Après cette délicieuse et goûteuse découverte, nos verres s’emplissent d’un breuvage qui dans sa robe sombre, pourpre et violacée laisse attarder quelques larmes sur leurs parois. 

Tout en finesse, le nez très expressif nous propose une palette olfactive complexe sur laquelle fruits noirs et rouges constituent la base avec des touches animales et de garrigue auxquelles se mêlent des notes d’épices et de torréfaction sans oublier quelques perceptions florales (violette).

Amplitude et fraîcheur s’allient lors de la prise en bouche.

Une matière présente et puissante embaumée d’arômes de fruits noirs et parsemés d’épices se propagent amplement sur le palais. Tout cet ensemble repose sur trame de tannins encore serrés, l’acidité est là, bien présente, l’alcool est détectable ; ces trois éléments qui ne demandent qu’à se fondre pour donner le bel équilibre souhaité au terme d’une maturité salvatrice.  

L’ensemble se révèle intéressant, appétant, un tantinet gourmand mais la finale d’une belle longueur laisse entrevoir de l’amertume, se pose sur une ligne acide et se termine de façon légèrement asséchante.

Ce vin serait intéressant à regoûter dans une paire d’années.

A table il se verrait bien le compagnon de brochettes d’agneau grillées, de plats languedociens à bases d’aubergines ou de tomates cuisinées.

Bien +

Notre seconde escale dans le Sud, laquelle clôturera notre périple, nous conduit près d’Aix en Provence dans l’appellation Palette.

Vin N° 8 : Château Henri Bonnaud Quintessence Palette Rouge 2014 (29,00 €)

Château Henri Bonnaud est situé sur la commune du Tholonet, à 6 km au sud-est d’Aix-en-Provence. C’est aussi là qu’on trouve la majorité des parcelles classées en AOC Palette. Les parcelles s’étendent sur 14 hectares de cette belle appellation qui en compte seulement 42. L’appellation Palette est l’une des plus confidentielles de France, et on y trouve de beaux vins de garde.

Son terroir est constitué d’un sol d’éboulis calcaire dit de ‘’Langesse’’, (un calcaire lacustre de l’ère tertiaire). Le Domaine blotti dans un amphithéâtre naturel, protégé du mistral par les collines de Langesse et du Grand Cabri, et par les montagnes du Cengle et de la Sainte-Vicoire, bénéficie d’un microclimat.

L’encépagement comprend Grenache, Mourvèdre, Carignan, Cinsault, Ugni blanc, Clairette et Rolle.

En 2010, le choix a été fait d’une agriculture biologique ainsi que d’une vinification biologique en 2012 et ce, par conviction profonde.

Le travail s’effectue dans le respect de l’environnement. Il n’est utilisé aucun engrais chimique, ni désherbants. 

Ce sera donc sa cuvée ‘’phare’’ AOC Palette Rouge ‘’Qintessence’’ dans le dernier millésime en vente 2014 qui nous permettra de revenir au Château Bonnaud. Vous n’avez certainement pas oublié sa cuvée ‘’Terre Promise’’ 100% Rolle qui vous avait été présentée en vin mystère lors de la dégustation ‘’Bandol, Cassis Blancs’’.

Ce vin est élaborée à partir de Grenache, Mourvèdre, Carignan et Syrah. Les vignes sont implantés sur des sols dérivés de la formation dite ‘’Calcaire de Langesse’’ provenant de la barrière rocheuse de la Sainte-Victoire. Vendanges manuelles, viticulture bio, égrappage, nouveau tri après égrappage, fermentation en cuves tronconiques bois sur une longue durée, pigeages et remontages quotidiens, élevage pendant 18 mois en barriques conduisent à l’obtention de la cuvée.

Les verres s’emplissent d’un jus d’une belle robe pourpre, relativement sombre, aux reflets de couleur de cerises noires écrasées. Le tournoiement des verres emplissent les parois de larmes qui tardent à se dissiper.

Très expressif au nez, le profil aromatique allie finesse et puissance. Très diversifiée, la palette olfactive nous propose des arômes floraux (violette), des notes de fruits rouges et de prunelles, des émanations d’épices, des fragrances végétales (menthe) , boisées (cèdre), ainsi que de délicates notes chocolatées et de réglisse. L’aération aidant, cette complexité aromatique tend à s’effacer discrètement (sans se dissiper) pour laisser place à de significatifs et capiteux arômes de cassis.

Quel nez envoûtant !

L’attaque en bouche est à l’aune de ces perceptions.

Voluptueuse, elle habille le palais avec une souple et douce caresse soyeuse. Les papilles se régalent des notes de fruits noirs (cassis) complexifiées par des notes épicées et  chocolatées qui lui sont proposées.

La bouche accueille une matière, large d’épaules, très riche, tout en équilibre avec des tanins doux bien intégrés, une acidité présente, rafraîchissante  mais discrète, une puissance alcoolique sous-jacente. Tous ces éléments sont parfaitement fondus et en osmose pour nous donner une sensation sphérique en bouche.

Cette bouche emplie, semble être tenue par un large gant de velours qui lui délivre sa palette aromatique à la fois, riche, complexe et harmonieuse apportant un sentiment ‘’classieux’’ au ressenti. Celui-ci se prolonge avec persistance dans une finale agréable, et, oh, combien capiteuse et gourmande, marquée par ces arômes de fruits noirs (cassis) et d’épices présageant, à ne pas douter, d’une belle capacité de vieillissement.

Un grand vin vous dis-je !  

Et sur table il sera certainement un compagnon idéal de gibiers type chevreuils et cerfs ainsi que de riches plats en sauce.

Très bien +

Et, pour compléter, les coordonnées des domaines :

Vin mystère : Picot Pierre

Place de la Tournoise
18130 Dun-sur-Auron
tél. :  0248595769
mail. : pierre.picot@wanadoo.fr
web : domaine.du.chaillot.free.fr

N° : 1   & 4 : Domaine Philippe Tessier

2 Voie de la Rue Colin

41700 Cheverny

Tel : 02 54 44 23 82

www.philippetessier.fr

N° : 2   Château de Vaux

Vignoble Molozay

4 Place Saint-Rémi

57130 Vaux

Tel : 03 87 60 20 64

www.chateaudevaux.com

N° : 3   Domaine Perret Christophe

La Cave de mon père                                                          

Hameau de Saint-André

73800 Les Marches

Tel : 06 73 13 15 58

Mail : christopheperret@cegetel.net

N° : 5   Domaine Comte Peraldi

Chemin du Stiletto

20167 Ajaccio

Tel : 04 95 22 37 30

 www.domaineperaldi.com

N° : 6   Domaine Philippe Gilbert

Route des Aix

18510 Menetou-Salon

Tel : 02 48 66 65 60

www.domainephilippegilbert.fr

N° : 7   Domaine Ermitage du Pic Saint-Loup

370 Cami de lou Castellas

34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers

Tel : 04 67 54 24 68

www.ermitagepic.fr

N° : 8   Château Henri Bonnaud  

EURL de Pécout

58, Chemin de la Poudrière

13100 Le Tholonet

Tel : 02 42 66 86 28

Contact@chateau-henri-bonnaud.fr

www.chateau-henri-bonnaud.fr

Je remercie tous les contributeurs qui ont apportés les vins de cette dégustation ainsi que Bernard pour ses notes de dégustations sans lesquels ce compte-rendu n’aurait pas pu être rédigé.

Surtout, n’hésitez-pas à vous exprimer, tant sur la dégustation que sur les commentaires.

Claude F.